Цифровые фотографии обрабатывать нужно, если вы снимаете красивую открытку, отсутствие качества уместно лишь в жанровых работах (да и то далеко не всегда), где основой является некий сюжет.
Даже покупка весьма дорогой камеры и дорогой оптики не даст вам на снятых исходниках то, что видели ваши глаза при съемке, что уж говорить про бюджетную технику, которой пользуется подавляющее большинство людей.
Самый главная проблема, по моему мнению, цифровой фотографии - это недостаточная широта динамического диапазона камер или, как говорили раньше, маленькая фотографическая широта.
Все безусловно сталкивались с тем, что на фотографии нет неба, которое вроде и было при съемке, или есть красивое небо, но чернота вместо подробностей на земле.
Это и есть маленькая фотографическая широта камеры, узкий динамический диапазон.
Наш мозг видит значительно больше световых диапазонов, которые передают в него наши глаза, нежели матрица фотокамеры, изображение на которую передает объектив.
Добавляем сюда кучу потерь и гадостей от дешевых, пластиковых линз объективов мыльниц, потери от сжатия камерой данных в формат JPEG, всяческий природный мусор, который не виден был глазам, но стал заметен на вырванном "из контекста" кусочке жизни, что вы запечатлели, и получаем ИСХОДНИК фотографии, который разительно отличается от того, что вы видели при съемке.
Я расскажу о простейших способах улучшить фотографию, хотя, безусловно, увлеченным людям лучше изначально изучать Фотошоп, который является мощнейшим фото редактором, с практически безграничными возможностями.
Но я сам, в виду природы собственной лени, а может быть в виду недостатков мозга, не могу полноценно осваивать эту сложную программу и пользуюсь значительно более простыми редакторами фото.
Для примера простейших изменений фотографии в процессе обработки решил взять фото Михаила ЛТ, которое было выложено на дальнобои.ру.
Собственно вот это фото:
Далее хочу познакомить присутствующих с замечательной программой Adobe Photoshop Lightroom.
Изначально эта программа заточена под формат фотографий RAW, это, собственно, и есть RAW - конвертер.
Однако она, исключительно на мой вкус, неплохо работает и с другими форматами, даже с сжатым до неприличия джепегом простых мыльниц, где большинство информации уже переработано самой камерой и выдан результат, который сложно изменить простыми способами.
Итак, берем фото и загружаем его в Лайтрум:
Далее нажимаем ссылку в строке управления "View", а там ссылку "Go to develop"
Получаем ту же самую фотографию, справа от которой список расширенных настроек фотографии, которые регулируются кнопочками и ползунками.
По самому правому краю экрана можно видеть серебристый или даже серый ползунок, передвигая который вниз можно увидеть все настройки данного меню.
Но начать стоит с настроек, которые дадут нам фронт работ, т. е нужно выделить нужную область фотографии, которая была сделана на ходу, да прямо в движении, а значит имеет погрешности осмысления процесса съемки :D
Это можно найти в верхнем меню панели :
Прямоугольничек, обведенный пунктиром .
Нажав на него мы получаем вот такую сетку на фотографии:
Эта часть меню дает нам возможности кадрирования фото и исправление линии горизонта.
Поставив курсор мышкой на угол фото, мы увидим изогнутую стрелочку, движение которой, при нажатой левой кнопке мышки, будет поворачивать снимок, при этом появится сетка на фото, которая имеет большее количество линий, именно для облегчения восприятия глазом того, что мы хотим сделать.
Линию горизонта ставим строго параллельно ближайшей линии сетки.
К сожалению снимки экрана, которые делает Винда, не отображают стрелочки и значки, но думаю, что попробовав никто не "заблудится" :D
Выровняв линию горизонта можно перевести стрелочку на края снимка и скадрировать его по вкусу, тупо передвигая границы сетки при нажатой, всё той же, левой кнопке мышки.
В данном случае я выбрал вот такой вариант:
Линия горизонта поправлена лишь чуть - чуть, а кадр обрезан в пользу широкоугольной панорамы.
Но это уже исключительно дело вкуса, каждый может выбрать свой вариант при обработке.
Далее обращаем внимание на надписи справа от снимка, там есть такая кнопочка под название "Close", нажав на неё, мы получаем изображение в полном размере, но уже обрезанное и повернутое так, как хочется :
Далее стоит обратить внимание на ползунки настроек этого меню.
Их много, но поверьте, - там всё реально просто.
Начнем с настроек подменю, отображенных здесь:
1. Exposure
Соответствует слову нашего лексикона "экспозиция".
Регулирует количество света, которое изображает фотографию.
В данном случае стоит немного "затемнить", сдвинув ползунок настройки влево.
Справа от ползунка видим значение изменения экспозиции, в данном случае это -(минус) 0,35 .
2. Recovery, по нашему ближе всего слово восстановление, данная настройка расширяет, в меру своих возможностей конечно, динамический диапазон фото.
Если простыми словами, то приближает друг к другу по яркости разноосвещенные детали.
Передвинув ползунок на максимальное значение, эффект затемнения пересвеченного неба можно заметить даже на джепеговском формате данного фото:
3. Fill Light - настройка освещенности тёмных деталей, вытягивает изображение из теней.
Передвинув ползунок на значение 60, мы видим увеличение яркости и проявление подробностей в темных частях кадра.
Однако уже должны быть заметны улучшения не только изображения, но и улучшение видимости гадостей, которые плохое качество исходника скрадывали от нашего зрения:
Вот так выглядели кроны деревьев исходника до обработки:
Вот так они выглядят после наших нехитрых манипуляций:
В этот момент уже можно определиться с тем, что делать дальше, либо бросать это дело из-за качества исходника вовсе, либо уменьшать значения изменений, либо продолжать и быть готовым к более серьезной обработке, к ручной ретуши изображения, поскольку я например не знаю других способов устранить вот эти гадости.
Я решил двигаться дальше, позабыв пока о артефактах обработки.
4. Blacks - добавление чёрных точек изображения.
Передвигая ползунок можно видеть как становятся черными темные участи изображения, если использовать аккуратно, то данное действие немного добавляет тонального объема.
Однако следует помнить, что усиленное использование убивает изображение в темных участках кадра полностью.
Здесь я выбрал значение 8
5. Brightness - яркость
6. Contrast - собственно контраст.
Последние два значения стоит изменять в самом конце обработки, хотя, если есть желание, то можно и сразу покрутить ручки.
Далее, на мой вкус естественно, нужно поправить тепловую температуру снимка, добавив более вечернего настроения.
Это можно сделать вверху списка настроек, изменив значение регулировки Temp
Я сдвинул позунок вправо, в более желтую область, в более теплую цветовую температуру, выставив значение 15.
Если говорить простыми словами, то сдвиг в более теплую сторону добавляет снимку желтизны, а в более холодную синевы.
Это есть регулировка баланса белого снимка.
Что такое баланс белого?
Это регулировка цвета белого, который присутствует на многих фотографиях.
Белый цвет может быть с синевой, с желтизной, - он может быть разным.
Есть способы ещё при съемке определить настройки баланса белого по специальной серой пластинке, зафиксировав нужное значение в камере, правда это относится не к мыльницам, а к камерам у которых есть функция введения тепловой температуры в значениях Кельвина.
Однако я не фанат таких извращений, как и не фанат этих же извращений в обработке, где данную процедуру тоже можно провести программным методом, выявив идеальное значение баланса белого.
Я считаю, что, несмотря на важность этого показателя фотографии, можно полагаться на собственные вкусы и собственные пристрастия.
Но, тем не менее, все наверняка видели излишне синие или излишне желтые фотографии и исправлять всё это надо, тем более что исправить можно очень легко, хотя бы вот этой регулировкой Temp .
Далее, обращаем внимание на следующие настройки, которые выглядят вот так:
1. Clarity - чёткость изображения.
2. Vibrance - красочность изображения.
3. Saturation - насыщенность цветов.
Я выставляю везде значение +10, хотя это в данный момент не принципиально и можно всё не раз изменить.
Следующие настройки из списка выглядят так:
Этими ползунками я пользуюсь всегда, они дают возможность регулировки яркости светлых и темных тонов, а так же блики светлых участков и яркость теней.
1. Highlight - блики ярких участков фото.
2. Lights - яркость светлых тонов.
3. Darks - яркость темных тонов.
4. Shadows - яркость теней.
Выставляю значения -15, + 22, - 22, + 10.
Светлые стали светлее, темные темнее, чутка заглушены блики неба и вытянуты тени.
Следующие удобные и важные настройки фотографии можно найти здесь :
Это регулировки яркости и насыщенности разных цветов.
На данном фото преобладают желтые, оранжевые и зеленые цвета, можно немного порутить соответствующие ползунки, главное не перестараться, поскольку сильное изменение этих настроек может дать не слабые цветовые искажения.
Прежде чем крутить - надо осознать то, что мы хотим.
Насыщенность понятно - дело вкуса, можно уменьшить или увеличить.
А вот яркость цветов может помочь поправить общее восприятие картинки.
Я увеличиваю равнозначно насыщенность трёх основных цветов, передвинув ползунки на значения + 21.
Так же я уменьшаю яркость красок неба до значений - 15, а зеленый цвет делаю ярче до значения + 21.
Следующие настройки тоже очень важные, находятся они вот здесь:
Это настройки цифровой резкости - "шарпа" и настройки шума яркости и цветности.
1. Amount - общее значение шарпа.
2. Radius - не знаю как правильно сказать, но видимо значение резкости на краях деталей.
3. Detail - цифровая детализация.
4. Masking - маскирование результатов увеличения значений 1,2,3.
И чуть ниже:
1. Luminance - уменьшение яркостного шума, выраженного в зернистости фотографии
2. Color - уменьшение шума цветности.
Что нам дают эти все значения и как их изменять:
1. Увеличение цифровой резкости изображения часто необходимо из-за использования дешевой фототехники, когда линзы камеры не могут дать достойного результата.
Также добавлять шарп необходимо при уменьшении размера фотографии.
Наверное все любовались своими снимками в полном размере, на весь экран монитора, и наверное все иногда удивляются - почему, обрезав фото там тем же Радикалом до 640 по длине, оно теряет в четкости.
Я не могу объяснить алгоритм потерь качества, но это жизнь, это происходит :D
Поэтому добавить чутка резкости весьма полезно.
Однако надо помнить, что программы могут дать значительно больше шарпа, чем требуется и выразится это естественно в разных гадостях, которые фотографы называю "перешарп".
Следовательно ручки программы надо крутить осторожно.
Для лучшего обозрения нужно увеличить фото на каком-нибудь участке.
Делаем это так - наводим курсор мышки на вот то маленькое превью фотографии, что над настройками и щелкаем по нему на каком-нибудь участке:
Фото сильно увеличивается и мы видим подробности.
Наведя снова курсор на изображение и нажав левую кнопку мышки мы можем захватить его и передвинуть на нужный нам участок.
Плюс к этому, щелкнув по фотографии в основном окне, увеличиваем и её, выбрав какой-либо участок.
Только при таком просмотре стоит начать увеличивать резкость снимка, чтобы не допустить многократного увеличения и так уже существующих проблем изображения.
Я увеличиваю резкость до + 30, радиус до + 1,4, детализацию до +25.
Маскирование не трогаю, пос кольку это можно сделать регулировками уровня шума.
Что такое шум?
Его прекрасно видно на отдельно увеличенных учаcтках фото:
Это вот эти пятна, искажающие действительность, это смазанные границы, это чистой воды грязь.
К сожалению регулировка шарпа и шума это палка о двух концах.
Увеличивая резкость шарпом - мы увеличиваем шум, а уменьшая шум - убиваем резкость.
Поэтому иногда очень сложно найти золотую середину.
На этом же снимке резкости не было изначально достойной, а шума было уже много, поэтому я не стесняюсь вывернуть ручки значений подавления шума до максимальных +100, ну как бы за резкость всё равно здесь не побиться, а шума реально много.
Так, в этих настройках всё завершил, что хотел сделать, но раз уж мы внизу списка тех настроек, то заодно расскажу и об ещё одной настройке, которую можно использовать под настроение на любых фотографиях.
Есть такое понятие виньентирование, это просто, грубо говоря, изменение яркости краев снимка, фотографы называют их "виньетками".
Сделать их, либо устранить ненужные, которые дает некоторая оптика фотоаппарата можно здесь:
1.Lens correction - простая настройка яркости краев.
2. Post-Crop - более расширенная.
Воспользуемся второй, чтобы побаловаться:
1. Amount - значение яркости, можно затемнить, либо осветлить края.
2. Midpoint - радиус изменений.
3. Roundness - приближение или отдаление к краям кадра.
4. Feather - мягкость накладывания эффекта.
Ну тут каждый может покрутить и понять - как это все происходит.
Я выставил настройки и получил примерно вот это:
Но это лирика, этими "художественными изысками" лучше занимать тогда, когда нужная работа с фото закончена .
Поэтому перейдем снова к верхнему меню, в котором есть ещё замечательные инструменты.
Первую кнопку мы уже нажимали, когда изменяли линию горизонта и кадрировали кадр.
Теперь нажимаем четвертую кнопку, получаем доступ к линейному фильтру, а это чрезвычайно удобная штука.
Справа видим окно настроек.
Что там есть?
Вверху надпись Effect, рядом с ней обазначенно то, что будем изменять, на данный момент там фильтр по экспозиции.
Так же можно выбрать фильтра другие, которые чуть ниже и которые можно изменить в плюс или минус.
В принципе я думаю, что всё понятно, нужно лишь кликнуть на плюсик или минусик рядом с нужным фильтром.
Там есть:
1. Экспозиция.
2. Яркость.
3. Контрастность.
4. Насыщенность.
5. Четкость.
6. Шарп.
Ползунок под названием Amount может изменять степень применения фильтра, который выбран.
Обозначаем на фото область обработки, для наводим стрелочку курсора на участок фото, который нужно изменить, нажимаем левую кнопочку мышки и, не отпуская её, ведем мышку в сторону.
Получается вот такая вот "сетка":
Теперь, стрелочку курсора подводим к линиям, к точке отмеченной на фото и к краям.
Выбрав нужный захват, нажимаем снова левую кнопочку мышки и перетаскиваем сетку, поворачиваем её, расширяем или сужаем расстояние между линиями.
Словом ставим сетку на нужное нам место и в нужном положении.
К сожалению опять таки, скрины экрана не показывают весь процесс, но там реально ничего сложного.
Я выставляю сетку на небо, расширяю границы, и ползунком Amount ввожу максимальное значение уменьшения экспозиции.
Максимальное значение я ввел для того, чтобы лучше визуально видеть эффект и правильно его применить на нужные участки фото.
Для этого снова регулирую положение сетки и расстояние между её линиями, надо сделать так, чтобы затемнить небо, но не затронуть землю.
Выбрав нужное положение сетки, я уменьшаю действие фильтра всё тем же ползунком Amount.
Уменьшаю до нужного мне значения.
Чтобы зафиксировать результат достаточно нажать на кнопочку New, либо просто перейти к другому фильтру.
Точно так же участками можно изменить все остальные значения, что прописаны в меню.
Что-то усилить, что-то уменьшить.
Все быстро, дешево и сердито :D
Закончив работу с фильтрами, можно перейти обратно, где мы работали со всем фото целиком, для этого надо просто нажать кнопочку Close .
В принципе, для данного фото нужный мне результат уже достигнут, имеем мы то, что имеем и для всплывших в процессе обработки гадостей нужно уже использовать другую программу.
Результат у нас примерно такой, он достаточно едреный, ввиду того, что я сильно крутил ручки настроек, чтобы показать действия программы.
Однако хочу рассказать ещё об одном меню Лайтрума, работа с которым безусловно потребует много времени, которое уж точно лучше использовать в формате RAW, но которое дает великолепные возможности ручной ретуши сложных объектов.
Для этого обращаемся снова к верхнему меню:
И нажимаем самую правую кнопочку, которая в виде кисти.
Попадаем вот в такое меню, где можно изменять те же значения, что и в линейном фильтре, но только с помощью кистей.
Вверху там такие же настройки, как и в линейном фильтре, внизу настройки кисти.
Кисть представляет из себя кружок, размер которого можно изменить настройкой ползунка Size .
Следующая настройка кисти Feather, это настройка чувствительности к границам деталей изображения.
Выкрутив её полностью мы получаем второй кружок, который внутри круга кисти, чем больше чувствительность выставлена, тем больше расстояние между кружочками кисти.
И ведя именно этим расстоянием между кружками по краям объектов, будь то дома, либо деревья, мы можем изменять пространство под кистью, не затрагивая то, что не требуется изменять.
Для этого увеличиваем фото и обрабатываем его участками.
Вот пример уменьшения экспозиции неба:
Для изменения размера фото и участков обработки я использую меню, которое открывается после нажатия треугольничка слева от фото:
Вверху над превью фото можно изменять масштаб изображения, в данном случае стоит 4 к 1, а передвигая белый прямоугольник внутри превью можно выбирать участок обработки.
Но это всё реально трудоемкий процесс, занимающий море времени, да и не стоит овчинка выделки, если нет исходника в формате RAW, в котором есть столько информации, что иногда не грех помучиться для того, чтобы её вытянуть.
Плюс к этому работа с кистями требует очень не слабой производительности компа, когда появляется много изменений, даже мои два ядра процессора I-5 начинают тормозить, причем это при наличии 4 гигабайт оперативной памяти.
Ну, словом, пока всё, у меня сейчас уже мозг взорвется от количества букв и копирований снимков экрана :D
Нужный результат в Лайтруме достигнут, дальнейшая обработка занимает уже значительно больше времени.
Она уже сделана, если честно, я вышел на конечный результат, вот он:
Но о дальнейшей обработке изображения, где были убраны гадости по краям контуров, где были убраны лишние детали, где были прорисованы нужные детали, об этом всем расскажу чуть позже, познакомив вас ещё с одной отличной и очень простой программой.
Вся цель моего повествования нынешнего сводится к тому, что несмотря на большое количество букв и примеров, вот эта вот обработка в Лайтруме занимает реально минуты, когда перестаешь путаться в клавишах и ползунках.
И если данное фото Михаила ЛТ требует дальнейшей сложной обработки, так то только потому, что снято на бюджетную камеру с очень сложным освещением, да ещё в движении через лобовое стекло.
Был сильнейший встречный свет, как его называют контровый, плюс всю нужную информацию камера уже уничтожила, сжав снимок в формат JPEG.
А если же брать в расчет снимки сделанные пусть и мыльницами, но в нормальных условиях освещения, то очень часто качество, красочность, композицию и прочее можно изменить за несколько минут в Лайтруме и этого будет достаточно вполне.
Найти эту программу в инете не составит труда, у меня стоит версия 2.3, но лучше поискать третью версию программы, там всё лучше работает и быстрее.
. И еще. Русифицированные программы кастрированны, а англоязычный вариант многих вводит в ступор.
